물 바닥 난방

따뜻한 바닥, 물로 가열-매력적인 솔루션. 그러나 전문가의 도움을받지 않고 서비스에 돈을 쓰지 않고 직접 설치하려면 주제를 철저히 연구하고 모든 미묘한 부분을 찾아야합니다. 연결 원리와 기본 장치의 방법론을 모두 알아야합니다. 특수 기술을 사용하여 배치해야합니다.

건축

시중에는 다양한 종류의 온수 바닥이 있습니다. 수십 개의 주요 제조업체가 생산합니다. 그러나 특정 제조업체와 모델에 관계없이 필수 구성 요소는 다음과 같습니다.

• 물 가열 보일러
• 수도 펌프
• 볼 밸브 (보일러의 입력부에 배치됨)
• 파이프
• 재량에 따라 바닥 난방을 구성하고 조절할 수있는 수집기 장치
• 히터에서 시작하여 주 경로가 장착되는 피팅 및 파이프도 컬렉터에 연결됩니다.

이러한 각 구성 요소에는 고유 한 특징이 있습니다. 따라서 파이프는 강화 유리 섬유 층이있는 폴리 프로필렌으로 만들어야합니다. 그렇지 않으면 뜨거운 상태에서 과도한 팽창 위험이 있습니다. 폴리에틸렌은 열팽창 수준이 낮습니다. 동시에 파이프의 최적 직경은 1.6 ~ 2cm입니다. 구매시 95도까지 가열 된 물을 펌핑 할 때 10 bar의 압력을 견딜 수 있는지 확인하십시오.

물이 파이프 라인으로 들어가는 수집기를 때로는 스플리터라고합니다. 이러한 장치 중 하나는 가열 회로를 통해 온수를 분류하고 다른 하나는 전체 시스템을 통과 한 후 온수를 수집합니다. 두 장치는 다기관 캐비닛 안에 있습니다. 수집가 그룹의 질적 성과에는 다음이 포함됩니다.

• 밸브
• 공기 배출구
• 물 흐름 제어 장치
• 중요한 상황에서 액체 유출을 가속화하는 장치.

차단 밸브가있는 수집기는 실용적이지 않으므로 냉각수 흐름을 특정 회로로 부드럽게 변경하는 제어 시스템이 장착 된 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

파이프를 설치할 때 정확한 길이와 설치 단계는 모든 방 (실)에 대해 개별적으로 계산됩니다. 여기에는 통일 된 표준이 없습니다. 전문 소프트웨어를 사용하여 자체 계산에 충분한 준비가되지 않았다면 디자인 조직의 서비스를 사용하십시오. 설계자는 방의 크기, 보일러 설치의 강력 함, 집안의 벽 (아파트), 천장의 특성, 칸막이의 특성을 알아야합니다. 바닥의 ​​종류, 절연 층 및 파이프의 직경을 고려해야합니다.

프로젝트는 파이프의 길이뿐만 아니라 설치 단계와 합리적인 설치 경로를 나타내야합니다. 또한 열 손실과 유압 저항이 계산됩니다 (각 회로에서 정확히 동일해야 함). 큰 윤곽선 (100m 이상)을 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.

각각을 여러 개의 작은 것으로 나누는 것이 좋습니다. 모든 회로는 하나의 파이프이므로 스크 리드에 놓을 때 조인트와 커플 링이 허용되지 않습니다. 발코니, 다락방 및 로지아는 인접한 객실과 별도의 옵션으로 가열됩니다.

외벽에서 시작하여 파이프를 배치해야하며 "뱀"구성표로 인해 가열 감소의 균일 성이 달성됩니다.

내부 벽 만있는 방에서는 따뜻한 바닥 디자인이 나선형이어야하며 방의 가장자리에서 중간으로 향해야합니다. 이 경우 두 쌍의 회전 사이에 이중 단계가 유지됩니다.

참고 : 수집기를 수집하고 구입하려면 윤곽의 수와 그 특징이 계산되는 방법. 하나의 차단 밸브 만 장착 된 가장 간단한 솔루션은 비교적 저렴하지만 유연한 조정 기능이 없으면 많은 불편을 겪을 수 있습니다. 피해야 할 또 다른 극단은 서보와 프리 믹서가 장착 된 고가의 수집기입니다.

개인 주택이나 아파트의 그러한 장비는 거대한 별장을 제외하고는 완전히 불필요한 것입니다. 설치할 보일러를 결정할 때는 주로 피크 설계 모드에서 작동 할 때도 최소 15 %의 예비 용량을 가져야하는 용량에 중점을 둡니다.

냉온수와 냉온수의 혼합을 보장하기 위해 자동 온도 조절 믹서를 사용하십시오. 그들은 양방향 (공급 및 리턴 파이프에 쌍으로 된 구조물이 설치됨) 및 3 방향 (보일러 출력에 장착 된 전기 드라이브 추가)입니다. 서보 드라이브, 서모 스탯의 존재를주의하십시오.이 장치에 대한 투자는 시스템을 사용하는 것이 더 편리하다는 점에서 정당합니다. 서보는 물 공급 빗에 놓입니다.

기계식 온도 조절기는 비교적 간단하고 사용하기 쉬우므로 기술에 정통하지 않은 사람들도 쉽게 사용할 수 있습니다. 전자 컨트롤러는 조금 더 복잡하며 필요한 경우 따뜻한 바닥의 매개 변수를 유연하게 조정하여 프로그래밍 가능한 장치를 구입해야합니다.

바닥 난방 장치의 장치 및 구성을 일반적으로 파악하면 이제 어떻게 작동하는지 볼 수 있습니다. 보일러 (드문 경우에는 가열 된 수건 레일에서)에서 물이 파이프 라인으로 들어갑니다. 자동 온도 조절 밸브를 통과하여 알려진 열 부분을 전달합니다. 특정 온도에 도달하면 밸브가 리턴 파이프에서 가져온 물을 혼합하는 프로세스를 시작합니다. 이를 위해 순환 펌프 (특수 점퍼 내부) 전에 설치된 양방향 또는 삼방 밸브가 열립니다.

순환 펌프를 통과하는 혼합 액체는 자동 온도 조절 장치에 닿아 결국 순환 회로에서 주 회로로 냉각수의 흐름을 열고 닫는 명령을 내립니다. 이 체계 덕분에 수온은 주어진 범위의 값으로 유지되며이 값을 벗어날 때 즉시 수정됩니다. 그런 다음 물이 분배 빗으로 통과합니다 (그러나 냉각수를 여러 회로로 분배 한 다음 반대 방향으로 펌핑 해야하는 넓은 방에서만).

한 번에 여러 방에 따뜻한 바닥을 설치하고 온도를 조절하는 수집기를 넣으십시오. 이것은 모두가 자신의 가열 정도를 필요로 할뿐만 아니라 완전히 동일한 길이의 회로를 유지할 수 없기 때문에 필요합니다. 조정은 방 중 하나가 내부에 있고 다른 하나는 외부 벽이있는 경우 특히 유용합니다.

온도 조절기는 실내의 공기 가열 또는 바닥 온도를 측정 할 수 있습니다. 당신에게 중요한 것에 집중하고이 두 가지 유형을 혼동하지 마십시오.

난방 시스템의 바이 패스를 관리하십시오. 갑자기 모든 회로에 대한 물 공급이 동시에 중단되면 장비를 완벽한 순서로 유지할 수 있습니다.

장단점

물 바닥 난방 경제적. 냉각수의 저온 (50도 이하)은 전기 보일러의 전류 소비를 라디에이터 가열과 비교하여 20 % 줄입니다. 생리적으로 편안한 온도 분포 (바닥 자체의 22도, 얼굴 높이의 18도)로 가정 전체의 균질 가열도 긍정적 인 측면으로 간주 될 수 있습니다. 난방 시스템의 숨겨진 위치는 화상 및 냉각수와 직접 접촉하는 화상 및 기계적 상해를 완전히 제거합니다. 이는 집안에 어린이가있는 경우 특히 중요합니다.

안전한 물 바닥 오랫동안 봉사합니다. 설치가 올바르게 완료되고 구성 요소를 올바르게 선택하면 30-40 년 동안 시스템을 사용할 수 있습니다. 불행히도 단점도 있습니다. 예를 들어, 설치 복잡성이 증가했습니다 (문제에 정통하지 않거나 필요한 경험이없는 경우 전문가에게 문의하거나 전기 옵션을 선택하십시오). 설치가 오류와 함께 수행되면 가열 효율이 떨어질뿐만 아니라 누출 위험이 높아집니다.

설치 실패, 자연적인 마모 및 기타 문제로 인해 물이 누출되기 시작하면 바닥을 분해하고 가열 구조를 분해하고 완전히 또는 부분적으로 교체 한 다음 다시 연결해야합니다. 마지막으로 개인 주거용 건물에서는 수열을 유일한 열원으로 사용할 수 없습니다.

장기간 (수십 시간) 난방은 단점으로 간주 될 수 없습니다. 심각한 열 관성으로 인해 단기간 동안 바닥이 안정적으로 공기를 가열 할 수 있기 때문에 더욱 그렇습니다. 자신의 손으로도 바닥을 세우는 것이 전기 버전을 설치하는 것보다 훨씬 비쌉니다. 1 평방 미터의 일부 재료는 최소 1,500 루블이들 수 있습니다. 팀이 참여할 때, 그녀는 더 이상 지불 할 필요가 없습니다.

바닥을 10cm 이상 높이면 좋은 결과를 얻을 수 있으며 비용은 제어 시스템, 매니 폴드 캐비닛 및 배기 공기 밸브 설치와 관련이 있습니다.

장치 및 작동 원리

수중 난방은 냉각제가 바닥 덮개 아래의 회로를 따라 순환하는 실내 난방 시스템입니다. 파이프가 항상 스크 리드에있는 것은 아닙니다. 회로가 콘크리트로 채워지지 않은 "바닥 시스템"이 있습니다.

면밀한 검사에서 수층 가열 케이크는 다음 요소로 구성됩니다.

1. 준비된 기초
2. 규준 대 (5cm)
3. 단열재 (5cm)
4. 파이프 (2cm),
5. 규준 대 (4cm),
6. 바닥재 (2cm).

사용 된 파이프에 따라 여러 방수 층이있을 수 있습니다. 기지는 지하 또는 개인 주택의 1 층에있는 초안입니다. 평평한 표면이없는 경우 첫 번째 층의 스크 리드가 필요합니다.

5cm 두께의 단열재가 표준 솔루션입니다. 그러나 가능하면 두께를 10cm로 늘리는 것이 좋으며 이는 전체 시스템의 효율을 10-15 % 증가시킵니다. 특히 바닥 난방이 1 층에 배치 된 경우. 이 층에 가장 적합한 재료는 압출 폴리스티렌 폼입니다.

대부분의 바닥 난방에서 파이프는 직경 16mm로 사용됩니다.

스크 리드의 두 번째 층은 전체 시스템을 덮고 거대한 축 열기 역할을합니다.

케이크의 두께는 온수 바닥으로 18 ~ 23cm로 다양하며이 시스템의 1m2의 질량은 1/4 톤에 이릅니다! 이러한 가혹한 조건은 온수 바닥의 확산을 크게 제한합니다.

회로는 제어 및 모니터링 시스템을 통해 펌프와 보일러에 연결됩니다.

어디서 사용할 수 있습니까

전체 시스템의 충분한 두께와 질량을 고려하여 개인 주택 건설로 사용이 제한됩니다. 아파트에서는 ​​온수 바닥을 설치하는 것이 매우 비합리적입니다.

주된 이유는 전원 연결에 어려움이 있기 때문입니다. 중앙 난방 시스템은 규제 당국의 허가를받은 후에 만 ​​연결할 수 있습니다. 그리고 그것을 얻는 것은 거의 불가능합니다. 그렇더라도 주요 자질-자율성-은 사라질 것입니다. 우리는 아파트에 전기 및 가스 보일러를 설치하는 옵션을 알고 있지만 규칙을 확인하는 격리 된 경우입니다. 수면 난방은 개인 주택에서만 사용됩니다.

장점과 단점

수면 난방의 장점은 가스, 석탄, 장작과 같은 저렴한 에너지 원을 사용할 때만 드러납니다.전기 보일러로 열 캐리어를 가열하는 것은 가스 장비를 사용하는 것보다 약 7 배 더 비쌉니다.

바닥 난방 시스템의 거대한 열용량은 또 다른 장점입니다. concrete 100 kg / m 2의 가열 된 콘크리트가있는 방은 빨리 식을 수 없습니다 (스크 리드의 최상층 만 고려).

그러나 단점도 있습니다. 우선, 이것은 거대한 관성입니다. 이러한 스크 리드 층을 따뜻하게하려면 시간과 에너지가 필요합니다.

관성은 온수 바닥의 온도 조정이 매우 임의적이라는 사실로 이어집니다. 모니터링 장비는 냉각수, 바닥 표면 및 공기 (일부 온도 조절 장치)에서 온도를 측정합니다. 그러나 서모 스탯을 통해 도입 된 변화는 매우 느리게 나타납니다.

바닥 난방 설치

작업은 매우 어렵지만 실행 가능합니다. 먼저 바닥을 평평하게해야합니다. 이는 여전히 수평을 유지해야한다는 점을 고려할 때 매우 중요한 요구 사항이며 첫 번째 스크 리드 레이어로이를 수행하는 것이 더 효과적입니다. 왜?

예를 들어, 방의 높이 차이는 3cm입니다. 파이프를 즉시 배치하고 스크 리드로 수평을 맞추면 한쪽 모서리에서 시멘트 혼합물의 높이가 최소 4cm, 다른 쪽이 7로 나타납니다. 따라서 바닥 난방을 사용하는 동안, 한편으로는 4를 따뜻하게하고 다른 한편으로는 7cm의 콘크리트를 데 웁니다. 이러한 불균일 한 하중은 전체 시스템에 매우 해로운 것이며 바닥재에 빠른 손상을 초래합니다.

따라서 첫 번째이자 가장 중요한 단계는 지평선에 성별을 맞추는 것입니다. 콘크리트 바닥을 준비하려면 다음이 필요합니다.

• 비콘 프로필,
• 레이저 레벨
• 광장은 건축입니다.
• 석고 5-10kg,
• 뇌관
• 모바일 콘크리트 믹서,
• 시멘트
• ASG
• 폴리 프로필렌 섬유.

진행 :

바닥을 쓸고 채 웁니다. 토양이 마르는 동안 비콘을 올리십시오. 이렇게하려면 실내 중앙에서 수평 빔의 투영이 바닥에서 15-20cm의 높이에 있도록 레이저 레벨을 설정하십시오. 그런 다음 사각형을 사용하여 방의 다른 구석에서 바닥에서 빔까지의 높이를 측정하고 결과에 따라 가장 높은 지점을 결정하십시오. 이 장소에서 스크 리드의 높이는 최소 4cm가 될 수 있으며 다른 곳에서는 필요에 따라 허용됩니다.

등대를 설치하기 위해 석고는 두꺼운 사워 크림 상태로 자랍니다. 그런 다음 하나의 벽을 따라 60-80cm 단위로 작은 덩어리가 만들어지고 비콘 프로파일이 그 위에 놓여집니다. 정사각형을 배치하고 수평선과 정렬하여 원하는 높이에 배치하십시오. 벽에서 첫 번째 등대까지의 거리는 50cm 여야하며 인접한 등대 사이의 거리는 규칙의 길이에 따라 다릅니다 (초점은 1-1.3m). 석고 세트는 신속하게 진행되며 작업은 "연기 중단없이"수행됩니다.

약 30-40m 후에 스크 리드를 채울 수 있습니다. 시멘트는 ASG로 1 : 5의 비율로 자랍니다. 폴리 프로필렌 섬유를 80 g의 속도로 첨가한다. 혼합물 100 l 당. 섬유는 분산 강화 성분으로 코팅의 강도를 질적으로 향상시킵니다. 또한 경화 후 새 표면이 완벽하게 매끄 럽습니다.

10-15cm의 각 다음 부분이 이전의 부분으로 이동하도록 혼합물을 붓습니다. 레벨별로 스크 리드는 규칙에 따라 비콘을 따라 방향이 정렬됩니다.

전체 표면을 부은 후 시멘트-모래 스크 리드의 기술적 성숙에 시간이 걸립니다. 대략 다음 1cm 두께-1 주일 계산.

단열 설치

압출 폴리스티렌 폼 및 가교 폴리에틸렌 폼은 바닥 난방 시스템에서 단열재로 사용될 수 있습니다.

단열재 시트를 놓기 전에 10-12mm 두께의 댐퍼 테이프가 실내 둘레에 접착됩니다. 그것은 스크 리드의 열 팽창을 보상 할뿐만 아니라 열이 벽으로 빠져 나가는 것을 방지하는 역할을합니다. 높이에서 스크 리드의 상층 경계를 넘어서 돌출해야합니다.

절연체 시트는 플립 플롭으로 방수 층에 배치됩니다. 방수를 위해서는 0.2mm 두께의 플라스틱 필름을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

단열재 두께를 10cm로 결정하려면 두께가 5cm 인 판 두 층을 놓는 것이 좋습니다. 층 사이에 간격을 두십시오.

단열재로 특수 판을 사용하는 옵션이 있으며 단열재 바닥을 구성하기 위해 설계되었습니다. 그들의 차이점은 표면 중 하나의 보스에 있습니다. 이 보스들 사이에 파이프가 놓여 있습니다. 그러나 그들의 비용은 비합리적으로 높습니다. 또한 모든 파이프가 그러한 판에 고정되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 폴리 프로필렌 및 ​​폴리에틸렌 파이프는 너무 신축성이있어 추가 고정이 필요합니다.

단열재에 파이프를 고정하지 마십시오. 패스너는 폼 층을 통과하여 스크 리드에 고정되어야합니다. 작업량을 고려할 때 시간이 많이 걸리는 프로세스입니다.

장착 테이프가 더 수용 가능한 솔루션이지만 나선형 (달팽이)으로 파이프를 놓는 것은 매우 어렵습니다.

가장 좋은 방법은 파이프를 그리드에 고정하는 것입니다. 이 경우 그리드는 파이프 고정에 정확하게 사용되며 스크 리드를 강화하지는 않습니다.

이축 배향 폴리 프로필렌으로 만든 특수 메쉬가 있으며 간단한 석조 메쉬를 사용할 수 있습니다.

파이프 선택 및 부설

다음 유형의 파이프는 수위 난방에 적합합니다.

• 구리
• 폴리 프로필렌
• 폴리에틸렌 PERT 및 PEX,
• 금속 플라스틱
• 골판지 스테인레스 스틸.

그들은 자신의 강점과 약점을 가지고 있습니다.

* 온수 바닥에서 작동하는 동안 파이프 특성이 고려됩니다.

** 가격은 Yandex.market에서 가져옵니다.

자신을 구하려고하면 선택이 매우 어렵습니다. 물론 구리는 고려할 수 없으며 매우 비쌉니다. 그러나 더 높은 가격의 주름진 스테인레스 스틸은 예외적으로 우수한 방열 효과가 있습니다. 반환 및 공급 온도 차이가 가장 큽니다. 이것은 그들이 경쟁자보다 더 나은 열을 방출한다는 것을 의미합니다. 굽힘 반경이 작고 조작이 쉽고 성능이 높기 때문에 이것이 가장 가치있는 선택입니다.

나선과 뱀으로 파이프를 놓을 수 있습니다. 각 옵션에는 장단점이 있습니다.

• 뱀-설치가 쉽고 거의 항상 "얼룩말 효과"가 관찰됩니다.
• 달팽이-균일 한 가열, 재료 소비량 20 % 증가, 스타일링은 더 많은 시간과 노력이 필요합니다.

그러나 이러한 방법은 하나의 회로 내에서 결합 될 수 있습니다. 예를 들어, 거리를 바라 보는 벽을 따라 파이프는 뱀으로, 나머지 지역에는 달팽이로 놓여 있습니다. 회전 빈도를 변경할 수도 있습니다.

전문가들이 일반적으로 인정하는 표준은 다음과 같습니다.

• 피치-20cm
• 한 회로에서 파이프의 길이는 120m를 넘지 않아야합니다.
• 윤곽이 여러 개인 경우 길이가 같아야합니다.

고정식 및 부피가 큰 내부 품목의 경우 파이프를 시작하지 않는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 가스 레인지 아래.

중요 : 스케일에 따라 레이아웃 구성표를 그려야합니다.

수집기에서 적재가 시작됩니다. 베이를 풀고 계획에 따라 파이프를 고정하십시오. 고정을 위해 플라스틱 클램프를 사용하는 것이 편리합니다.

골판 스테인레스 스틸은 각각 50m의 베이에서 사용할 수 있으며 브랜드 커플 링을 사용하여 연결합니다.

파이프의 회전 사이에 놓인 마지막 요소는 온도 센서입니다.골판지 파이프로 밀려 들어가고 그 끝은 머플 링되어 그리드에 연결됩니다. 벽과의 거리는 0.5m 이상입니다. 잊지 마십시오 : 회로 1 개-열 센서 1 개. 주름진 파이프의 다른 쪽 끝은 벽으로 연결되고 가장 짧은 경로를 따라 온도 조절기로 연결됩니다.

회로의 제어 시스템 및 압력 테스트

바닥 난방을위한 제어 시스템에는 다음이 포함됩니다.

기술 매개 변수를 준수하는 모든 요소의 레이아웃은 매우 어려운 열 엔지니어링 작업입니다. 피팅 수와 파이프 길이에서 시작하여 벽 두께와 국가의 영역으로 끝나는 많은 매개 변수가 고려됩니다. 일반적으로 다음 데이터에 중점을 둘 수 있습니다.

1. 펌프는 순환 펌프로만 사용할 수 있습니다. "습식"펌프 유형으로, "건조"보다 신뢰성이 높으며 유지 보수가 덜 필요합니다.

성능을 계산하려면 다음 공식을 사용하십시오.

여기서 W는 가열 시스템의 전력입니다.

예를 들어, 시스템 전력이 20kW 인 경우 펌프 용량은 20 x 0.172 = 3.44m 3 / h 여야합니다. 결과를 반올림하십시오.

압력은 더 복잡한 방법으로 계산됩니다. 결국 파이프는 수평으로 위치하고 펌프의 특성은 수직 헤드를 보여줍니다. 다음 공식을 사용하십시오 : H = (L * K) + Z / 10. L이 회로의 전체 길이 인 경우 K는 마찰로 인한 압력 손실 계수 (MPa로 변환 된 파이프 패스포트에 표시)이며 Z는 추가 요소의 압력 감쇠 계수입니다.

Z₁ -1.7 온도 조절기 밸브,

Z₃ -1.3 밸브 및 피팅.

예를 들어, 각각 120m의 3 개의 회로가 있으며, 총 18 개의 피팅, 3 개의 온도 조절 밸브, 1 개의 믹서가 있습니다. 파이프-주름진 스테인레스 스틸 ø16 mm, 손실 계수 0.025 MPa.

H = (120 * 3 * 0.025) + ((1.7 * 3) + (1.3 * 1) + (1.2 * 18)) / 10 = 9 + (5.1 + 1.3 + 21 , 6) / 10 = 11.8m 결과는 위로 반올림됩니다-펌프 헤드는 12m입니다.

1. 보일러 전력은 공식 W = S * 0.1로 계산됩니다. 여기서 S는 집의 면적입니다. 집 벽의 두께와 재료, 지역의 기후, 층 수, 인접한 방의 가용성에 따라 여전히 많은 수정 요소가 있습니다.

출구 수온은 30-35 ° C 이상이어야합니다. 이 온도를 견딜 수 있도록 믹서가 수집기 앞에 설치됩니다. 그것에서 물은 회로에 공급되기 전에 원하는 온도로 혼합됩니다.

1. 콜렉터는 각 회로의 급수를 제어합니다. 그것이 없으면 물은 흐름에 대한 저항이 가장 적은 경로, 즉 가장 짧은 경로를 따라갑니다. 온도 조절 장치의 데이터에 따라 서보로 조정이 수행됩니다.
2. 온도 조절기는 온도 센서에서 측정 값을 가져와 제어실의 온도를 모니터링합니다.

회로를 크림 핑하기 전에 회로를 세척 한 다음 수집기에만 연결합니다. 물은 정상 압력으로 공급되지만 온도는 시간당 4 ° C, 최대 50 ° C 증가합니다. 이 모드에서 시스템은 60-72 시간 작동해야합니다. 중요 : 압착 중에는 일정한 압력 모니터링이 필요합니다!

집에서 특수 장비를 사용하지 않으면 압력 테스트가 불가능합니다.

검사에서 설치 결함이 발견되지 않으면 추가 작업을 진행할 수 있습니다.

스크 리드

중요 : 회로가 가득 찬 경우에만 스크 리드의 상단 층을 채우십시오. 그러나 그 전에 금속 파이프는 접지되어 두꺼운 플라스틱 필름으로 닫힙니다. 이것은 재료의 전기 화학적 상호 작용으로 인한 부식을 방지하기위한 중요한 조건입니다.

강화 문제는 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다. 첫 번째는 파이프 위에 벽돌을 놓는 것입니다. 그러나이 옵션을 사용하면 수축으로 인해 균열이 발생할 수 있습니다.

다른 방법은 분산 섬유 강화입니다. 단열재 바닥을 부을 때 강철 섬유가 가장 적합합니다. 용액의 1kg / m 3의 양으로 첨가되면, 부피 전체에 고르게 분포되어 경화 콘크리트의 강도를 질적으로 향상시킵니다. 스크 리드의 상층에 대한 폴리 프로필렌 섬유는 강철과 폴리 프로필렌의 강도 특성이 서로 경쟁하지 않기 때문에 훨씬 덜 적합합니다.

상기 레시피에 따라 비콘이 설치되고 용액이 혼련된다. 스크 리드의 두께는 파이프 표면보다 4cm 이상 높아야합니다. 파이프의 ø가 16mm 인 경우 총 두께는 6cm에 이르며 시멘트 스크 리드 층의 숙성 시간은 1.5 개월입니다. 중요 : 바닥 난방을 포함하여 프로세스 속도를 높이는 것은 허용되지 않습니다! 이것은 물이있는 곳에서 발생하는 "시멘트 스톤"형성의 복잡한 화학 반응입니다. 가열하면 증발이 발생합니다.

특수 첨가제가 제조법에 포함될 때 스크 리드의 성숙을 가속화 할 수 있습니다. 그들 중 일부는 7 일 후에 시멘트를 완전히 수화시킵니다. 이 외에도 수축이 크게 줄어 듭니다.

화장지 롤을 표면에 놓고 팬으로 덮으면 스크 리드의 준비 상태를 결정할 수 있습니다. 숙성 과정이 끝나면 아침에 종이가 건조합니다.

첫 번째 포함

수층 난방 작동에서 매우 중요한 단계입니다. 스크 리드가 고르지 않은 가열로 균열되지 않고 파이프가 손상되지 않도록 포함은 다음 계획에 따라 수행됩니다.

1 일-온도 20 ℃.

2 일-온도를 3 ° C 높입니다.

3 일 다음 날에는 작동 모드에 도달 할 때까지 온도를 4 ° C 올립니다.

그 후에 만 ​​바닥 설치를 진행할 수 있습니다.

따뜻한 바닥과 탑 코트

무엇보다도 온수 바닥 시스템은 도자기 타일과 타일 아래에 놓이는 것과 결합됩니다.

• 첫째, 두 재료 모두 강하고 내구성이 있습니다.
• 둘째, 가열 될 때 유해 물질을 방출하지 않습니다.
• 셋째, 가열은 타일을 완벽하게 보완하며 (재료 자체는 차가움) 열용량이 높아 맨발로도 걸을 수 있습니다.

물론, 바닥 표시는 라미네이트, 리놀륨, PVC 타일 및 심지어 카펫 아래에 특별한 표시가 있으면 수행 할 수 있습니다.

그러나 SNiP 41-01-2003에 따르면 카펫을 가열 할 때 아무런 점이 없으며 표면 온도를 31 ° C 이상으로 초과 할 수 없습니다. 그렇지 않으면 유해 물질의 방출을 유발할 것입니다.

아파트에 설치

아마도 많은 임차인은 "무료"온수 바닥을 중앙 난방 시스템 또는 온수 공급 장치에 독립적으로 연결하려는 아이디어를 가지고있었습니다. 그리고 일부는 그렇게하지만 대부분의 경우 현지 법에 의해 금지됩니다.

예를 들어, 모스크바에서는 2005 년 2 월 8 일 정부 규정 73-PP가 시행 중이며 부록 2에는 바닥 난방 장치 용 공공 급수 시스템을 다시 장착하는 것이 금지되어 있다고 명시되어 있습니다.

규칙을 위반하면 기껏해야 배관공을 처음 방문 할 때 벌금을 물을 수 있습니다. 그리고 최악의 경우-난방없이 이웃을 떠날 위험이 있습니다.

일부 지역에서는 금지가 유효하지 않지만 연결은 시스템을 방해하지 않기 위해 검사가 필요합니다.

일반적으로 기술적 인 관점에서 볼 때 이러한 옵션이 가능하지만 별도의 펌프 및 혼합 장치를 연결하고 출구 시스템의 압력을 유지하는 경우에만 가능합니다.

주의하세요! 아파트 건물에 제트 펌프 (엘리베이터)가있는 경우 금속 플라스틱 및 폴리 프로필렌 파이프를 사용할 수 없습니다.

바닥 설치 방법

온수 바닥을 마련하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

• 가장 인기 있고 신뢰할 수있는 것은 콘크리트 스크 리드입니다. 전기 유형과 달리 16mm 파이프는 타일 접착제로 숨길 수 없으며 작동하지 않습니다. 따라서 스크 리드는 파이프 위로 3cm 이상 부어집니다.
• 두 번째 방법-팽창 된 폴리스티렌의 절단 홈에 파이프를 놓는 것입니다. 그루브는 수동으로 이루어지고 파이프가 내부에 놓인 다음 스크 리드가 부어집니다.
• 다음 옵션은 나무 바닥이있는 주택에서 종종 사용되지만 많은 노력이 필요합니다. 이는 나무 그루브에 놓여 있습니다. 이를 위해 보드는 바닥에 채워져 원하는 모양의 거터를 만듭니다.

사용되는 파이프의 종류

온수 바닥에는 세 가지 유형의 파이프가 적합합니다.

• 가교 폴리에틸렌 (PEX-EVOH-PEX)으로 만들어진 파이프는 원하는 모양을 만들기가 어렵 기 때문에 작동하기 불편합니다 (가열하면 곧게 펴짐).그러나 그들은 액체 동결을 두려워하지 않으며 수리가 가능합니다.
• 플라스틱 파이프-가장 좋은 옵션 : 저렴한 가격, 설치 용이성, 안정적으로 모양 유지.
• 구리 파이프는 비싸므로 스크 리드에 사용하는 경우 알칼리 노출을 방지하기 위해 보호 층으로 덮여 있어야합니다.

온수 바닥 계산

재료의 설치 및 조달 전에 따뜻한 바닥을 계산해야합니다. 이렇게하려면 윤곽선이있는 다이어그램을 그리십시오. 그러면 수리하는 동안 파이프의 위치를 ​​알기 편리합니다.

• 가구나 배관이 항상 특정 장소에있을 것이라고 확신하는 경우이 곳에 파이프를 놓지 마십시오.
• 직경이 16mm 인 회로의 길이는 100m를 초과하지 않아야합니다 (최대 20mm의 경우 120m). 그렇지 않으면 시스템의 압력이 떨어집니다. 따라서 각 회로는 대략 15 평방 미터를 넘지 않습니다. m
• 여러 회로의 길이 간 차이는 작아야합니다 (15m 미만). 즉, 모두 동일한 길이 여야합니다. 큰 방은 각각 여러 회로로 나뉩니다.
• 최적의 파이프 부설 피치는 단열 효과가 좋은 15cm입니다. 겨울철에 종종 -20 이하의 서리가 있으면 단계가 10cm로 줄어 듭니다 (외벽에서만 가능). 그리고 북쪽에는 추가 라디에이터가 없으면 할 수 없습니다.
• 15cm의 누워 단계로 파이프의 유량은 방의 평방 미터 당 약 6.7m이며 매 10cm-10m마다 누워 있습니다.

일반적으로 온수 바닥을 계산하는 방법에 대한 질문은 설계 할 때 열 손실, 전력 등 많은 뉘앙스가 고려되기 때문에 별도의 고려가 필요합니다.

그래프는 냉각제의 평균 온도에 대한 플럭스 밀도의 의존성을 보여줍니다. 점선은 지름이 20mm이고 실선이 16mm 인 파이프를 나타냅니다.

그래프는 타일로 코팅 된 두께 7cm의 시멘트 모래 스크 리드를 사용할 때만 유효한 데이터를 보여줍니다. 스크 리드의 두께가 예를 들어 1cm 증가하면 열유속 밀도가 5-8 % 감소합니다.

• 플럭스 밀도를 찾기 위해 실내의 열 손실량을 와트 단위로 파이프 배치 영역으로 나눕니다 (벽의 들여 쓰기를 뺍니다).
• 평균 온도는 회로 입구 및 출구의 평균값으로 계산됩니다.

입구 및 출구에서의 최적 온도는 5-10도 이상 차이가 없어야합니다. 열 운반체의 최대 온도는 55 ° C를 초과해서는 안됩니다.

회로의 길이를 계산하기 위해 평방 미터 단위의 활성 가열 영역을 미터 단위의 누워 피치로 나눕니다. 이 값에 굽힘의 크기와 수집기까지의 거리가 추가됩니다.

위의 구성표에 따르면 혼합 장치 및 온도 조절 장치로 인해 대략적인 계산 만하고 최종 조정을 수행 할 수 있습니다. 정확한 설계를 위해서는 전문 난방 엔지니어에게 문의하십시오.

표면 준비

스크 리드의 수평 조정으로 설치가 시작됩니다. 한 회로의 높이 차이가 파이프 섹션의 절반을 초과하면 (

6mm) 파이프에 공기 걸림이 발생할 가능성이 급격히 증가하여 냉각수의 정상적인 움직임을 방해하고 시스템의 효율을 떨어 뜨립니다.

다음으로 천장의 수증기, 증기 및 단열을 제공해야합니다. 이는 특수 방수 매 스틱, 플라스틱 필름, 발포 폴리에틸렌 및 폴리스티렌 폼 기반 단열재를 조합하여 수행 할 수 있습니다.

우선, 마스틱 또는 플라스틱 필름의 도움으로 증기 및 방수 기능을 제공해야합니다. 발포 폴리에틸렌은 비교적 작은 층 두께 (3-5 mm)로 높은 절연 특성을 갖는다. 그러나 콘크리트 스크 리드를 그 위에 직접 놓지 마십시오. 매우 부드럽고 밀기 쉬우므로 수축 중에 균열이 발생할 위험이 있습니다. 작은 단위로 스타일링을 수행하십시오 (2 "뱀"을 사용하는 것이 좋습니다.

큰 방 (> 18-20 m 2)에 난방을 제공해야하고 두 개 이상의 회로를 배치 해야하는 경우 여전히 여러 개의 "나선"을 사용하는 것이 좋지만 추가 절연재로 사용하는 것이 좋습니다. 바닥 천장의 평면을 통한 최소 열 손실 수준뿐만 아니라 스크 리드의 필요한 강성과 적절한 수축을 보장하기 위해 두께가 20mm 이상인 발포 폴리스티렌을 사용하는 것이 좋습니다. 지상 또는 비가 열실 위에 놓인 슬래브에 단열재를 설치할 때 단열재의 두께를 80mm로 만들어야합니다.

철근 콘크리트 바닥이없는 목재 또는 기타 구조물에 온수 바닥을 배치하려는 경우 스크 리드의 형성은 준비된 방수 합판 상자에서 이루어져야합니다. 그러면 모르타르가 구조물과 바닥 아래로 퍼지지 않습니다. 이 경우, 수온 바닥의 장치를 위해 형성된 스크 리드의 질량을 기준으로 빔의 베어링 용량을 고려해야합니다. 구조물의 무게를 최소화하기 위해 스크 리드의 두께를 파이프의 최소 20mm 이상으로 줄이는 것이 좋습니다. 파이프 피치는 균일해야하며 가장 균일 한 가열을 위해서는 15cm를 넘지 않아야합니다. 냉각수의 계산 된 온도는 40 ° C를 초과해서는 안됩니다. 동시에 가벼운 입자 (면도, 팽창 된 점토)를 스크 리드에 넣을 수는 있지만 그러한 첨가제의 복용량은 형성된 표면의 열 전달 특성을 줄이지 않도록 신중하게 계산해야합니다. 모르타르의 흐름으로부터 구조물을 추가로 보호하려면 상자를 플라스틱 랩으로 안팎으로 깎는 것이 좋습니다.

유용한 조언
화학적으로 매우 안정적인 물질 인 폴리에틸렌은 필름 형태와 발포 단열재로 스크 리드에 놓는 데 적합합니다.

가열 회로 파이프의 레이아웃.

각 방에서 파이프 배치의 단계와 배치를 결정하고 파이프를 놓을 표면을 준비한 후 계획의 스케치를 단열의 최상위 층으로 옮기는 것이 좋습니다. 그 위에 파이프의 직접 배치가 계획됩니다. 표면이 허용하는 경우 기존 마커로이를 수행 할 수 있습니다. 앞으로 이러한 도면은 설치 프로세스를 크게 촉진하고 가속화하며 설계 단계에서 발생한 오류를 식별합니다.

원하는 위치에서 단열재 표면에 파이프를 고정시키는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 일반적인 방법은 철망을 사용한 레이아웃입니다. 단열재 표면에 5-15cm 간격의 보강 메쉬가 배치되고 파이프는 플라스틱 클램프 또는 얇은 와이어를 사용하여 50-80cm마다 구부림 지점에 고정됩니다. 이 경우 즉시 이중 효과를 얻습니다. 파이프를 고정하고 스크 리드에 대한 보강 층을 준비하면 수축 및 작동에 대한 저항력에 긍정적 인 영향을 미칩니다. 이 실시 예에서, 파이프의 최종 배치 후에, 모르타르를 충전하기 전에, 목재 또는 플라스틱 요소를 사용하여 메쉬를 표면 위로 5-10 mm 파이프로 "올려"주는 것이 권장된다.
두 번째로, 온수 바닥의 윤곽선을 위해 파이프를 고정하는 덜 일반적인 옵션은 특수 폴리스티렌 플레이트입니다. 이러한 판의 특징은 상단 표면에 특별한 규칙적 입면이며, 엇갈리게 배치됩니다 ( "보스"). "보스"및 파이프 레이아웃 주위.

이 실시 예에서, 파이프 고정 요소에 추가하여, 20mm 단열층이 제공되지만, 앞으로 한 형태 또는 다른 형태의 스크 리드의 보강이 요구 될 것이다.

기존의 기성품 레이아웃 방법 외에도 자신을 타기위한 마운팅베이스를 준비 할 수도 있습니다. 이렇게하려면 두께가 15-25mm이고 너비가 50-80mm 인 긴 보드가 필요합니다.퍼즐을 사용하여 모든 단계 및 유형의 레이아웃으로 파이프를 배치하기위한 프레임을 형성 할 수 있습니다. 이렇게하려면 필요한 간격으로 파이프 외경의 홈을 자른 다음 보드를 고정하여 향후 레이아웃 레이아웃의 윤곽이 형성되도록하고 단열재는 홈의 아래쪽 가장자리가 단열재 층의 상단면과 수평이되도록 배치해야합니다 . 또한, 파이프는 사전에 설계된 방식과 레이아웃 단계를 반복하기 위해 리 세스에 놓인다.

유용한 조언
"7 회 측정-한 번 자르십시오." 이것은 파이프를 배치 할 때해야 할 일입니다. 배치를 시작하기 전에 회로의 시작이 공급 매니 폴드에 연결되고 설치가 완료된 후에 만 ​​파이프가 절단되고 리턴 매니 폴드에 연결됩니다

프레임이 최종 준비되면 스크 리드의 열 팽창 동안 구조물의 압축 파괴를 피하기 위해 댐퍼 테이프로 수직면을 배치하는 것이 좋습니다.

"뱀"으로 등고선 파이프를 분해하려면 직사각형 프레임을 형성해야합니다.

방의 크기에 따라 방의 길이에 해당하는 길이를 따라 2-3 개의 블랭크가 필요하며 프레임의 너비를 고정하기위한 2-3 개의 보드가 필요합니다. "나선형"으로 파이프를 배치하는 경우 보드를 대각선 또는 두 개의 삼각형으로 고정해야합니다. 동시에 노치의 "종이"위치를 계산하는 것은 다소 어렵습니다. 먼저 프레임을 조립하고 단열재를 분해하고 설계 계획의 스케치를 표면으로 옮기고 절단 장소를 개설하는 것이 좋습니다. 그런 다음 조심스럽게 프레임을 제거하고 홈을 잘라 내고 프레임을 제자리로 되돌립니다. 이 경우 그림과 프레임이 완전히 일치 할 수 있습니다. 또한, "나선형"으로 파이프를 배치 할 때 회로의 올바른 형상을 얻을 수 없습니다. 이 레이아웃 옵션은 재료 획득 측면에서 가장 비싸지 만 추가 작업의 관점에서 볼 때 이것은 물론 더 길고 복잡합니다.

바닥 난방 회로의 모든 파이프를 배치하고 분배 노드에 연결 한 후 시스템의 누출 여부를 확인해야합니다. 우선, 스크 리드에있을 조인트 및 파이프 섹션의 견고성에 관심을 가져야합니다. 또한 모든 연결이 올바르게되어 있고 계획된 압력을 견뎌야합니다.

스크 리드를 채우기 전에 이러한 모든 단계를 완료해야합니다. 먼저 물이나 특수 용액-부동액으로 시스템을 채워야합니다. 윤곽선을 하나씩 채우는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 하나의 회로를 열어두고 물 분배를 시작하십시오. 회로가 완전히 가득 차고 공기가 제거되면 탭을 끄고 다음 회로를 엽니 다. 같은 방식으로이 분배 노드에 연결된 모든 회로를 채워야합니다. 바닥의 ​​전체 시스템이 완전히 가득 차면 모든 회로를 열고 압력을 4-5 bar로 올리면 최대 작동 압력의 1.5 배에 해당합니다. 압력이 서서히 떨어지지 만 잠시 후에 시스템이 조여 질 때 시스템의 기능을 의미합니다. 연결부의 누출 여부를 추가로 확인하려면 다시 4-5 bar로 압력을 가져와 2 시간 동안 방치 한 다음 압력을 해제하고 2 시간 동안 방치해야합니다. 사이클은 3-4 번 반복하는 것이 좋습니다.

유용한 조언
난방 및 급수 시스템의 유압 테스트를 위해 특수 압력 펌프가 사용되며 필요한 경우 최대 50-60 bar의 압력에서 테스트 시스템을 사용할 수 있습니다

테스트가 완료되면 작동 압력을 1.5-3 bar로 설정하고 시스템을 하루 동안 그대로 두는 것이 좋습니다. 압력이 더 이상 떨어지지 않아야합니다. 압력 강하의 경우 모든 연결 및 회로를 확인하십시오.일반적으로 수리 된 건물의 일정 정도의 먼지를 고려하면 신선한 줄무늬를 감지하는 것이 어렵지 않습니다. 부동액이 시스템에 부어지면 특정 냄새가 누출에 대해 알려줍니다. 바닥 난방 회로의 충전 및 테스트가 끝나면 공급 회로 및 보일러를 채우고 압력 테스트 할 수 있습니다. 분배 노드의 매니 폴드를 열고 주 라이저, 공급 배관 및 보일러를 채 웁니다. 보일러 작동 지침에 규정 된 규정에 따라 수압 시험을 수행하십시오. 수압 테스트 후 시스템의 열 테스트를 진행할 수 있습니다. 분배 노드에서 "따뜻한 바닥"의 모든 윤곽을 차단하십시오. 작동 압력을 설정하고 순환 펌프를 설계 단계로 돌리고 주 라이저의 온도를 계산 된 온도로 설정하십시오. 보일러에서 가장 먼 바닥 난방 회로를 열고 완전히 예열 될 때까지 기다리십시오.

유용한 조언
조심해! 에틸렌 글리콜 기반 부동액을 시스템에 부어 넣은 경우 누출이 발생하는 경우 연기로 인한 혼합물의 중독을 피하기 위해 실내의 환기를 높이고 가능한 빨리 누출을 제거해야합니다.

공급 매니 폴드와 리턴 매니 폴드 사이의 온도 차이가 5-10 ° C에 도달하면 다음 회로를 엽니 다. 따라서 전체 시스템을 순차적으로 실행하십시오. 전체 시스템이 예열되고 설계 용량에 도달 한 후 회로의 온도를 설계에 제공된 최대 값으로 올리십시오. 바닥 난방 시스템이 건물의 유일한 난방 원인 경우 보일러 설정을 확인하십시오.
시스템이 결합 된 경우 혼합 장치 또는 온도 조절 장치에서 필요한 값을 설정하십시오. 바닥 난방 시스템에서 냉각수의 최대 온도는 55 ° C를 넘지 않아야합니다. 시스템은 최소 6 시간 동안 피크 모드에서 작동해야합니다. 시스템의 다른 지점에서 최대 열 부하에서 압력과 온도를 기록하십시오. 앞으로 보일러의 비상 보호 또는 시스템의 잘못된 작동 감지가 발생하면이 데이터를 사용하여 오작동을 진단하고 식별 할 수 있습니다. 열 테스트 후 시스템의 공기 및 누출 여부를 다시 확인하십시오.

난방 시스템의 견고성과 작동 성을 확인한 후 콘크리트 스크 리드 설치를 진행할 수 있습니다. 이렇게하려면 단열재를 다시 확인하고 용액을 준비하십시오. 가소제와 섬유를 추가하는 것을 잊지 마십시오. 선형 열 팽창으로 인해 스크 리드가 파손되는 것을 방지하려면 방 주변에 댐퍼 테이프를 놓아야합니다. 공급 및 회수 파이프 만 댐퍼 테이프를 통과 할 수 있습니다. 작동 중 우발적 손상을 방지하기 위해 주름에 주름을 두는 것이 좋습니다. 시스템을 시작하십시오. 평균 설계 압력을 1.5-2 bar로 설정하십시오. 냉각수를 가열하지 마십시오. 스크 리드를 붓는 회로의 최대 온도는 콘크리트가 최종 경화 될 때까지 (17-28 일) 25 ° C를 초과해서는 안됩니다. 이 기간이 지나면 시스템을 설계 용량으로 시작할 수 있습니다. 파이프 바로 위의 스크 리드의 두께는 30-50mm이어야합니다. 스크 리드의 두께가 작을수록 워밍업 속도가 빨라지고 냉각제가 포함 된 파이프의 통과가 명확하게 느껴질 때 "열 얼룩말"효과가 나타날 수 있습니다. 따라서, 파이프들 사이의 단차가 클수록, 스크 리드의 바닥 두께의 균일 한 가열을 위해 비례 적으로 더 큰 두께가 있어야한다. 스크 리드를 쏟은 후 표면을 진동시켜 기포를 제거하고 콘크리트를 파이프에 더 단단히 부착하는 것이 좋습니다. 이것은 난방 시스템의 효율성을 크게 향상시킵니다. 스크 리드가 완전히 경화 된 후 바닥을 깔 수 있습니다.

유용한 조언
스크 리드의 경우 시멘트 모래 모르타르 또는 M-300 모래 콘크리트를 사용하십시오

어디에서 사용 되나요?

아파트의 난방 시스템은 이론적으로 만 사용할 수 있습니다. 기술적 장애는 매우 심각합니다. 사실 완성 된 온수로 파이프 라인을 공급하는 것은 극히 위험하고 금지되어 있으며 도로 냉수의 특수 가열은 복잡합니다. 또한 모든 효율적인 시스템은 방대하고 무겁습니다. 즉, 방의 높이에서 상당한 부분을 차지하여 바닥과 바닥 표면에 상당한 하중을가합니다.

개인 목조 주택에서 개별 회로의 열 부하가 다르면 중요하지 않습니다. 따라서 작은 집에 값 비싼 복잡한 자동 제어 시스템을 설치할지 신중하게 생각하십시오. 큰 별장이나 방이 가열되지 않은 집이 또 다른 문제입니다.

프레임 하우스에 물 바닥을 놓는 것이 가능하지만 설치에는 중요한 차이가 있습니다. 기반이 한계에 가벼워지기 때문에 무거운 콘크리트 스크 리드 또는 시멘트-모래 혼합물의 사용을 포기해야합니다. 건조한 폴리스티렌 부설을 적용하는 것이 더 정확합니다. 프레임 하우스를 위해 특별히 고안되었습니다. 열 효과를 극대화하려면 일반적으로 얇게 만들어지는 외벽의 우수한 단열에 대해 생각해야합니다.

바닥 용 온수 시스템은 욕실에 고유 한 특성이 있습니다. 아파트에 설치하는 경우 공식 프로젝트를 구성 및 등록하고 이웃의 동의를 얻을뿐만 아니라 디자인 조직과 상담하는 것이 좋습니다. 가열 된 타월 레일에서 냉각수를 회로에 공급하는 것이 바람직하며 입구의 양방향 밸브는 라이저의 수온을 낮추지 않습니다. 아파트에서 또는 개인 주택에서 욕실을 가열할지 여부에 관계없이, 방수에 최대한주의하십시오. 특별한 종류의 필름이나 유로 루핑 재료에 투자 할 가치가 있습니다.

기초는 팽창 된 점토 또는 미세 자갈을 사용하여 부어집니다. 불규칙한 모양을 배제하려면 비콘을 올려야합니다. 욕실 바닥 덮개를 5-6 일 동안 걷는 것은 금지되어 있습니다. 이 경우 표면을 정기적으로 적셔야합니다. 그렇지 않으면 금이 갈 수 있습니다. 희귀 한 건축업자는 시멘트 혼합물을 독립적으로 생산할 수 있기 때문에 (향후 몇 년간 복잡한 균열 패턴으로 덮이지 않을 것입니다), 상점에서 완전히 완성 된 구성을 구입하는 것이 좋습니다. 예를 들어 온수 욕실의 디자인에 대해 생각할 때 다른 시간에 실험에 참여하십시오.

작업 도구

온수 바닥을 설치하는 동안 18 가지 도구를 사용해야합니다. 필요한 것 :

• 앵글 그라인더
• 전기 드릴
• 드라이버
• 헤어 드라이어 만들기.

필요한 수동 장치 중 :

• 가위
• 보통의 톱,
• 금속 톱
• 일 칼
• 망치
• 끌
• 바이스
• 펜치
• 파일.

코팅 작업은 주걱과 페인트 브러시를 사용하여 수행됩니다. 줄자 및 미터 눈금자로 필요한 치수를 측정해야하지만 그 외에도 연삭 그리드 또는 사포가 필요합니다.

도구 외에도 다음과 같은 자료가 필요합니다.

• 단열의 경우, 발포 폴리스티렌으로 만든 호일 매트 또는 압출에 의해 가공 된 동일한 재료로 만들어진 판이 가장 많이 사용됩니다.
• 자체 접착식 댐핑 테이프의 두께는 0.5 ~ 1cm 여야하며 파이프는 브래킷, 마운팅 레일, 회전 아크 및 기타 부품을 사용하여 부착됩니다.

따뜻한 바닥 케이크

온수 바닥을 놓는 기술은 여러 층으로 구성되어 있으며 특정 순서로 놓입니다. 케이크의 총 두께는 8-14cm이고 바닥의 하중은 최대 300kg / sq입니다. m

받침대가 콘크리트 슬래브 인 경우 :

• 방수
• 주변 감쇠 테이프,
• 단열
• 강화 메쉬
• 물지면 열 파이프,
• 규준 대

방수를 위해 일반 플라스틱 필름이나 특수 재료를 사용하는 것이 허용됩니다. 댐퍼 테이프는 1-2cm 두께의 잘게 잘린 절연 스트립으로 만들어 지거나 자체 접착식베이스가있는 완성 된 버전을 구입하십시오.
단열재의 선택은 지역, 기본 재료와 같은 여러 요인에 따라 다릅니다. 예를 들어, 최소 5cm (최적 10) 두께의 압출 된 폴리스티렌 폼도 바닥의 바닥에 사용되며 1 층 바닥 아래에 따뜻한 바닥이 있으면 3cm의 얇은 옵션을 사용할 수 있습니다.

단열재의 주요 목적은 열이 가열되지 않도록 유도하고 큰 열 손실을 방지하는 것입니다.

바닥이 1 층인 경우 :

• 벌크 토양 15cm,
• 쇄석 10cm,
• 모래 5cm
• 거친 스크 리드
• 방수
• 주변 감쇠 테이프,
• 압출 폴리스티렌 폼 5cm 이상,
• 냉각수로 스크 리드를 강화했습니다.

거친 스크 리드의 준비 층은 신중하게 층을 찍는 것이 중요합니다. 베이스를 단단히 압축하고 압출 폴리스티렌 폼을 사용하면 거친 스크 리드를 만들 필요가 없습니다.

방수

누군가는 단열재의 바닥 아래에, 누군가는 반대로, 방수를 두거나, 거기저기서 모두 사용합니다.
압출 폴리스티렌 폼을 사용하는 경우 실제로 방수가 필요하지 않으므로 위치가 그렇게 중요하지 않습니다. 그러나 시멘트 우유가 단열재의 접합부 사이로 침투하여 슬래브로 들어가는 것을 허용하지 않으며 아래에서 습기를 추가적으로 억제합니다.
단열재 바닥에 고정하면 따뜻한 바닥의 파이프를 단열재에 직접 고정 할 수 있습니다. 방수가 이루어지면 파이프를 고정하려면 설치 그리드 설치가 필요합니다.

우리는 벽에 20cm 정도 겹쳐서 방수 처리를했습니다. 우리는 밀봉을 위해 테이프로 조인트를 붙입니다.

댐퍼 테이프

완성 된 테이프를 구입 한 경우-둘레에 붙이십시오. 일반적으로 두께는 5-8 mm이고 높이는 10-15 cm이며, 높이는 필 레벨보다 높아야하며, 칼로 초과분을 잘라 내야합니다. 테이프를 직접 만든 경우 나사로 벽에 붙이거나 나사로 조이십시오.

콘크리트의 선형 팽창은 40 ° C로 가열 될 때 미터 당 0.5 mm입니다.

강화

보강 메쉬의 첫 번째 층은 일반적으로 단열재 위에 놓여 있으며 윤곽을 고정하고 표면에 균일 한 열을 분배하기위한 기반으로 사용됩니다. 그들 사이에서 그물은 와이어로 연결됩니다. 파이프는 나일론 클램프의 그리드에 부착됩니다.

선재의 지름은 4-5mm이며 파이프를 놓는 단계에 따라 셀 크기가 편리합니다.

또한 아래에서 그물을 사용할 때 바닥에 놓여도 거의 영향을 미치지 않기 때문에 파이프 위에 보강재를 배치해야합니다. 또는 붓는 동안 그리드를 지지대에 올려 간격을 만듭니다.

파이프 고정 방법

물 바닥 난방은 여러 가지 방법으로 배치 할 수 있습니다.

• 폴리 아미드 조임 칼라. 파이프를 마운팅 그리드에 빠르게 고정하는 데 사용됩니다. 소비-1m 당 약 2 조각.
• 스틸 고정 와이어. 또한 그리드에 장착 할 때 유량이 동일합니다.
• 스테이플러 및 클램프. 파이프를 단열재에 빠르게 고정하는 데 적합합니다. 클램프 소비량은 1m 당 2 개입니다.
• 잠금 트랙. PVC로 만든 U 자형 스트랩으로 16 또는 20mm 파이프를 깔기위한 기초로 사용됩니다. 바닥에 단단하게 부착되어 있습니다.
• 폴리스티렌 바닥 난방용 매트. 기둥 사이의 홈 중간에 파이프가 놓여 있습니다.
• 분배 알루미늄 판. 목재 바닥에 설치하는 데 사용되며 표면에 열을 반사하고 균등하게 분배합니다.

파이프 부설

파이프는 벽에서 15-20cm 사이에 움푹 파여져 있으며 용접없이 단일 파이프를 만드는 데 각 회로가 매우 바람직하며 길이는 100m 이하 여야합니다.벽 근처의 파이프 사이의 계단은 10cm이며 중심에 더 가깝습니다-15cm.

바닥 난방의 레이아웃은 예를 들어 나선형 또는 뱀과 다릅니다. 외벽에서 그들은 누워있는 단계를 더 자주 만들거나 차가운 벽 옆의 피드에서 윤곽을 그립니다. 외부 벽의 강화 된 가열 방식의 예가 사진에 나와 있습니다.이 옵션은 추운 지역에서 가장 잘 사용됩니다.

다른 경우에는 윤곽선이 일반적으로 나선 (달팽이)으로 놓여 있으며 이것은 보편적 인 옵션입니다.

파이프가 많이 혼잡 한 곳에서는 표면의 과열을 피하기 위해 일부는 단열 튜브로 닫혀 있습니다.

금속 강화 플라스틱 16mm 및 20mm는 특수 공구를 사용하지 않고도 수동으로 쉽게 구부릴 수 있습니다. 작은 반경으로 파이프를 균등하게 구부리고 동시에 균열을 방지하기 위해 모서리가 여러 번 구부러집니다 (손 절편).
90 °의 각도에서 약 5-6 차단이 필요합니다. 즉, 처음에는 엄지 손가락을 대고 휴식을 취한 다음 약간 구부린 다음 손을 구부리쪽으로 약간 움직이고 동작을 반복합니다.

날카로운 회전 위치에서 파이프에 꼬임이 있으면 용납 할 수 없습니다.

폴리 프로필렌 파이프는 스프링 때문에 구부리기가 훨씬 더 어렵습니다. 따라서 굽힘의 경우 특수 피팅을 사용하여 가열 또는 용접되지만 따뜻한 바닥의 경우 단순히 그리드에 부착되어 굽힘이 덜 선명합니다.

온수 바닥 설치는 파이프의 첫 번째 끝을 분배 매니 폴드에 연결하는 것으로 시작하고, 방을 놓은 후 리턴 라인 (두 번째 끝)이 즉시 연결됩니다.

회로 연결

대부분의 경우 회로는 분배 노드를 통해 연결됩니다. 시스템의 압력 증가, 온도 조정, 여러 회로의 균일 한 흐름, 라디에이터와 함께 여러 가지 기능이 있습니다.

보일러에 연결하기위한 많은 계획이 있습니다. 펌프 및 믹싱 유닛에 대한 기사에서 썼습니다 : 수동 조정, 기상 자동화 및 서보 및 센서의 도움으로 자동 조정.

유로 콘 피팅

파이프는 Euroconus 클램프 피팅을 사용하여 매니 폴드에 연결됩니다.

압착

모든 회로의 설치를 완료하면 누출에 대해 시스템의 공압 테스트를 수행해야합니다. 이를 위해 압축기를 사용하여 압력 테스트가 수행됩니다. 테스트에는 6 bar 이상의 압력을 가진 소형 가정용 압축기가 적합합니다. 시스템의 압력은 4 bar가되고 시스템이 시작될 때까지 계속 유지됩니다.

공기 분자는 물 분자보다 훨씬 작기 때문에 약간의 감압도 감지 할 수 있습니다. 또한 난방을 연결할 시간이 없으면 물이 얼 수 있으며 공기 중에 아무것도 생기지 않습니다.

확장 조인트

온도 차이가 없거나 잘못된 위치는 스크 리드 고장의 가장 일반적인 원인입니다.

다음과 같은 경우 수축 이음새가 만들어집니다.

• 방의 면적은 30 평방 미터가 넘습니다. m.,
• 벽의 길이는 8m 이상입니다.
• 방의 길이와 너비가 2 배 이상 다릅니다.
• 구조물의 확장 조인트에
• 방이 너무 구부러져 있습니다.

이를 위해 댐퍼 테이프가 이음새 둘레에 배치됩니다. 이음매 부위에서 보강 메쉬를 분할해야합니다. 변형 간격은 10mm 두께의베이스에 있어야합니다. 상단 부분은 실란트로 처리됩니다. 방이 비표준 모양이면 직사각형 또는 사각형 모양의 더 간단한 요소로 나누어야합니다.


파이프가 스크 리드의 확장 조인트를 통과하면이 장소에서 각 방향으로 30cm의 주름이있는 주름진 파이프에 놓여 있습니다 (각 측면의 SP 41-102-98-50cm). 하나의 회로를 확장 조인트로 분리하지 않는 것이 좋습니다. 공급 및 회수 파이프가 통과해야합니다.

기술 이음새를 통한 올바른 윤곽 통과

확장 조인트에 타일을 놓을 때 인접한 플레이트의 다른 확장으로 인해 벗겨 질 가능성이 높아집니다.이를 피하기 위해 첫 번째 부분은 타일 접착제 위에 놓이고 두 번째 부분은 탄성 실란트에 부착됩니다.

추가 분리를 위해 불완전한 프로파일의 확장 조인트를 사용할 수 있습니다. 그들은 두께의 1/3 인 흙손으로 만들어졌습니다. 콘크리트가 굳은 후에는 실런트로 밀봉됩니다. 파이프가 파이프를 통과하면 주름에 의해 보호됩니다.

스크 리드 균열

상당히 일반적인 현상은 건조 후 스크 리드 균열이 나타나는 것입니다. 여러 가지 원인이 발생할 수 있습니다.

• 저밀도 절연
• 솔루션 압축 불량
• 가소제의 부족,
• 너무 두꺼운 스크 리드,
• 수축 관절 부족,
• 콘크리트 건조가 너무 빠름
• 솔루션의 잘못된 비율.

그것들을 피하는 것은 매우 간단합니다 :

• 단열재는 35-40 kg / m3 이상의 밀도로 사용해야합니다.
• 스크 리드 모르타르는 누워있을 때 플라스틱이어야하며 섬유와 가소제를 첨가해야합니다
• 넓은 방에서는 수축 솔기를 만들어야합니다 (아래 참조).
• 콘크리트 세트를 빨리 놓는 것도 불가능합니다. 이는 다음날 (1 주일 동안) 플라스틱 랩으로 덮여 있기 때문입니다.

스크 리드 박격포

콘크리트의 탄성과 강도를 높이려면 따뜻한 바닥에 가소제를 사용해야합니다. 그러나 따뜻한 바닥에는 특수 비 공기 가소제를 사용해야합니다.

경험이 없으면 깔린 돌 / 자갈이없는 따뜻한 바닥에 시멘트 모래 스크 리드를 만드는 것은 효과가 없으며 올바른 브랜드 DSP는 공장 콘크리트보다 비쌉니다. 따라서 용액 조성의 위반으로 인한 균열을 피하기 위해 쇄석이있는 콘크리트가 부어집니다.

M-400 브랜드의 시멘트 M-300 모르타르, 세척 된 모래 및 자갈은 다음과 같은 비율로 만들어집니다.

• C의 질량 조성 : P : Sh (kg) = 1 : 1 : 9 : 3.7.
• 시멘트 10 리터당 부피 조성 P : Щ (l) = 17:32.
• 시멘트 10 리터 중에서 41 리터의 박격포를 얻을 수 있습니다.
• 이러한 콘크리트 M300의 부피는 2300-2500 kg / m3 (무거운 콘크리트)입니다.

모래 대신 화강암 스크리닝을 사용하는 또 다른 옵션이 있으며 다음 요소를 사용하여 준비했습니다.

• 5-20mm의 분수를 가진 쇄석 2 버킷,
• 물 7-8 리터,
• 초 가소제 SP1 400 ml의 용액 (1.8 l의 분말을 5 리터의 온수에 희석 함),
• 시멘트 1 통
• 0-5 mm의 분수를 가진 화강암 검열의 3-4 버킷,
• 양동이 양-12 리터.

고품질 콘크리트는 설치 중에 물을 방출하지 않아야합니다 (박판). 모든 것이 올바르게 완료되고 공기 온도가 20 ° C이면 4 시간 안에 설정을 시작해야하며 12 시간 후에는 발 뒤꿈치가 남지 않습니다.

붓고 3 일이 지나면 스크 리드는 강도가 절반으로 증가하고 28 일 후에 만 ​​완전히 단단해집니다. 이 시점까지 가열 시스템을 켜는 것은 권장되지 않습니다.

나무 바닥에 장착

목재는 콘크리트와 달리 열을 효율적으로 전도하지는 않지만 설치는 가능합니다. 이를 위해 알루미늄 분배 판이 사용됩니다. 파이프는 미리 준비된 보드를 부착하여 만든 나무 그루브에 놓입니다.

평평한 표면이 필요한 리놀륨, 카펫 및 기타 재료의 설치를 위해 파이프 위에 마분지, 합판 또는 GVL의 등화 층이 놓여 있습니다. 마무리 코팅으로 쪽모이 세공 또는 라미네이트를 사용하면 평평한 층을 사용하지 않고 따뜻한 바닥의 구조를 약간 단순화 할 수 있습니다.

합판과 파티클 보드를 선택할 때는 따뜻한 바닥과 함께 사용할 수 있도록 위생 위생 및 열역학적 지표가 있는지 확인하십시오.

물 바닥 난방 요금

온수 바닥의 가격은 여러 구성 요소로 구성됩니다.

• 재료 비용 (파이프, 단열재, 패스너 등)
• 펌프 및 혼합 장치 및 수집기 비용,
• 받침대의 수평을 맞추고 스크 리드의 상단 층을 붓는 작업,
• 따뜻한 바닥 설치 비용.

평균적으로 턴키 설치 중 온수 바닥 가격은 모든 재료 및 작업과 함께 약 1,500-3,000 루블입니다 .1 평방 미터당 M.m

아래는 100 평방 미터의 주택에 대한 대략적인 추정치입니다. m. 그러나 수온 난방의 가격은 지역에 따라 크게 달라 지므로 데이터를 여기에서 독립적으로 계산하는 것이 가장 좋습니다. 라디에이터, 보일러, 탑 코트 및 스크 리드의 설치 및 구매 비용은 포함되지 않습니다.

온수 바닥 설치는 비디오에 나와 있습니다.

기초 준비

기술에 따른 오래된 스크 리드는베이스 오버랩이 노출되도록 완전히 제거해야합니다. 수평으로부터의 편차가 1cm를 초과하면 즉시 바닥 표면을 평평하게하고 오래된 바닥 덮개를 제거한 후에도 균열, 칩 및 틈이 남아 있으면 시멘트 또는 석고 레벨링 혼합물을 사용하십시오. 또한 표면에 먼지, 먼지 및 건축 파편이 없는지 확인하고 그 위에 방수 층을 놓습니다.

댐퍼 테이프는베이스의 둘레를 차지하므로 가열 중 메인 바닥재의 열 팽창을 보상하는 데 도움이됩니다. 한 번에 여러 개의 등고선이있을 때 테이프를 서로 가까이있는 등고선 간격으로 배치해야합니다.

비생산적인 열 손실을 줄이려면 바닥을 추가로 단열해야합니다. 드문 경우지만 처음에는 이런 의미로 준비되어 있습니다. 단열재의 선택은 다음 고려 사항에 의해 결정됩니다.

• 바닥 난방이 주 난방 시스템의 보조 역할 만하는 경우 반사성 호일이있는 발포 폴리에틸렌으로 자신을 제한 할 수 있습니다.
• 아파트가 건물의 가열 된 부분 위에 위치하는 경우 2-5cm 두께의 압출 폴리스티렌 폼 또는 적어도 내구성있는 대체품을 사용해야합니다.
• 차가운 지하실 위에 위치한 아파트에서는 ​​더 심각한 보호가 필요합니다. 확장 점토가 부어지고 발포 폴리스티렌이 총 5cm 이상의 층으로 놓여 있습니다.

현대 제조업체는 바닥 난방을 위해 특수 단열재를 제공합니다. 이러한 히터의 한쪽에는 파이프 라인 설치를위한 채널이 있습니다. 미네랄 울, 폴리스티렌 폼 및 특수 매트를 사용하는 것이 좋습니다. 스크 리드 층을 강화하기 위해 파이프를 부착 할 수있는 강화 메쉬 구조가 사용됩니다. 연결에는 플라스틱 타이가 제공되므로 스트립과 특수 클립을 고정 할 필요가 없습니다. 기초가 준비되면 다른 것을 기다리는 것은 의미가 없습니다. 이제 바닥 난방 장비 자체 설치를 시작할 때입니다.

배선도

온수 바닥 설치는 항상 매니 폴드 캐비닛 설치로 시작됩니다. 그들은 모든 방을 오가는 파이프 라인까지의 거리가 거의 같은 방식으로 배치했습니다. 벽에 내장하여보기 흉한 캐비닛을 숨길 수 있습니다 (내력벽은 적합하지 않음). 상자는 따뜻한 바닥 위에 위치합니다. 그렇지 않으면 공기 배출구가 막힙니다.

현대 시스템 (드문 예외는 제외)에서 펌핑 장비로 순환이 이루어집니다.보일러 내부에 설치된 펌프는 건물이 2 층이라도 150 평방 미터 이상의 물을 펌핑하기에 충분합니다. 건물의 총 면적이 더 큰 경우 고급 기능을 갖춘 추가 펌프를 설치해야합니다.

물을 배출하지 않고 난방 시스템을 유지하기 위해 보일러 입구 및 출구에는 차단 밸브가 장착되어 있습니다. 이를 사용하면 편리한 시간에 수리 및 유지 보수를 위해 히터를 분리 할 수 ​​있습니다. 매니 폴드 캐비닛이 두 개 이상인 경우 주 공급 라인에는 스플리터가 장착되어 있으며 그 바로 뒤에 좁아진 어댑터가 설치됩니다.

매니 폴드에 파이프를 연결하려면 압축 피팅 또는 Euro cone 장치를 사용해야합니다. 필요한 경우 이러한 파이프를 벽을 통해 전도하고 발포 폴리에틸렌의 절연 층으로 모든면을 덮을 수 있습니다. 모든 부품이 쌓이고 각 장치가 적절한 위치에 연결되면 시스템을 테스트해야합니다. 파이프에 물을 공급 한 후, 설계 작업 값에 따라 24 시간 동안 5 또는 6 bar의 압력을 유지합니다. 이러한 검사로 시각적으로 눈에 띄는 확장이 나타나지 않으면 콘크리트 층을 부어 넣을 수 있습니다.

커플러를 채울 수 있습니다 유체가 계획된 압력 하에서 공급되는 경우에만. 건조 준비 시간은 최소 4 주입니다 (이상적인 조건에서). 타일을 맨 위에 놓을 경우 스크 리드의 두께는 30-50mm이고 파이프는 서로 100-150mm의 거리에 분포해야합니다. 모든 요소의 연결이 표준을 준수 하더라도이 규칙을 준수하지 않으면 표면의 다른 부분이 고르지 않게 가열됩니다.

라미네이트 또는 리놀륨 아래에서 스크 리드는 더 얇을 수 있습니다. 그런 다음 강화 메쉬는 강도 감소를 보완하는 데 도움이됩니다. 따뜻한 바닥이 라미네이트 아래에 배치되면 단열재를 장착 할 필요가 없습니다. 그렇지 않으면 난방의 에너지 효율이 떨어집니다.

다음과 같은 경우 수축 솔기에 반드시 스크 리드가 장착됩니다.

• 방 면적이 30 평방 미터를 초과하면
• 8m보다 긴 벽이 하나 이상 있습니다.
• 길이가 방 너비의 50보다 작거나 200 % 이상인 경우
• 구성은 복잡하고 기괴합니다.

스크 리드의 설계를 위해 포틀랜드 시멘트 (최소 M-400, 더 나은 M-500 사용)를 기반으로 한 시멘트-모래 혼합물을 사용할 수 있습니다. 기성품 콘크리트를 사용하는 경우 등급이 M-350 이상이어야합니다. 댐퍼 테이프를 놓는 것 외에도 솔기가 통과하는 보강 메쉬가 분리됩니다. 각 이음새의 두께는 1cm이며, 상엽은 실런트로 처리됩니다. 이 곳에 파이프를 통과시킬 때 외부 골판지 파이프에만 배치해야합니다.

작업 중 수위 시작은 첫 추운 날씨가 시작될 때 발생해야합니다. 바닥의 ​​열 관성은 크며 며칠 후에 극복되면 최적의 조건이 만들어집니다.

배터리 (기존 중앙 난방 시스템 및 온수 공급 장치뿐만 아니라)를 바닥 난방에 연결해서는 안됩니다! 이것은 국가기구를 통제하는 제재를 야기 할뿐만 아니라 공동 시스템의 정상적인 기능을 방해 할 수있다. 자율 난방 보일러를 설치하십시오시스템의 온수 공급원이됩니다. 수동 조정 외에도 서보 드라이브 및 센서 또는 기상 자동화를 통해 따뜻한 바닥을 제어 할 수 있습니다.

시스템에는 제어 및 조절 구성 요소가 있어야하므로 전기에 연결해야합니다. 다른 방의 바닥 난방은 바닥 덮개의 열 전도성이 완전히 일치하는 조건 하에서 만 하나의 온도 조절 장치로 제어 할 수 있습니다. 이러한 회로에는 동일하거나 약간 다른 윤곽 길이가 필요합니다. 자동 온도 조절 장치는 직접 또는 RCD를 통해 전원 네트워크에 연결할 수 있으며 훨씬 안전합니다.

전원 케이블을 놓기 위해 벽에 스트로브 또는 추가 주름 오버레이가 사용됩니다.

초기 연결시 기계는 "꺼짐"위치에 있어야합니다. 어떤 전선, 어떤 위상을 연결해야하는지주의 깊게 살펴보십시오. 대안적인 설치 계획 (콘크리트 스크 리드 제외)은 조금 더 분해됩니다. 지금은 주요 옵션이 파이프를 폴리스티렌 그루브 또는 목재로 만든 그루브에 배치하는 것입니다. 물 단열 바닥의 파이프가 어떻게 놓여 질지 시간이 왔습니다.

스타일링 기술

바닥 난방을 설치하기위한 현대 기술에는 파이프를 특수 고정 프로파일로 배치하는 것이 포함됩니다. 프로파일 자체는 못이나 나사로 바닥에 부착됩니다. 이 솔루션의 장점은 생산 프로파일에 클램프가 장착되어 있다는 것입니다. 한 턴에서 다른 턴으로 단계를 신중하게 측정하고 신중하게 계산할 필요는 없습니다. 더 간단한 옵션은 플라스틱 타이에 고정하고 보강 구조물에 압착하는 것입니다.

그러나 이러한 구성의 단순성으로 인해 조일 때 불필요한 힘을 제거해야합니다. 루프가 비어 있는지 확인하십시오. 파이프 코일은 조심스럽게 풀리고, 즉시가 아니라 공정에서 직접 풀립니다. 제조업체의 지침에 따르면 항상 굽힘이 가능한 가장 작은 반경을 따라 깔끔하게 b되어야합니다. 폴리에틸렌으로 만들어진 구조물을 사용할 때 일반적으로 파이프 직경은 5입니다. 희끄무레 한 스트립이 나타날 경우 제품을 꼬 집지 마십시오.이것은 주름이 생겨서 쉽게 부서져 홍수로 이어지기 때문입니다.

“달팽이”또는“나선형”구성표에 따라 설치하는 것이 큰 방에 권장되며 난방을 더욱 균일하게 만듭니다. 고전적인 "뱀"은 작은 방에서 가장 잘 나타납니다. 중간 규모의 방에서 바닥에 열을가하려면 뜨거운 파이프와 리턴 파이프가 병렬로 연결된 "더블 스네이크"를 사용하는 것이 좋습니다.

어떤 방법을 선택하든 파이프 사이의 조인트 수와 회전 수를 줄이십시오. 이러한 영역은 현대 기술의 완벽 함과 전문가의 신중한 실행에도 불구하고 누출 위험을 크게 높입니다. 이상적으로는 보일러 입구와 출력에서 ​​연결해야합니다.

굽힘 및 회전에 도킹하는 것은 엄격히 허용되지 않습니다. 놓인 파이프를 스크 리드에 고정시킬 때 각 미터에 고정 요소를 배치하십시오.

파이프 연결의 경우 위에 나열된 옵션 외에도 다음과 같은 장치가 있습니다.

• 폴리 아미드로 만든 끌기 클램프 (미터당 2 개),
• 강선 (유사 유량),
• 스테이플러 및 미터당 2 개의 클립,
• PVC 기반 트랙 또는 스트립 고정
• 폴리스티렌 매트,
• 알루미늄 스프레더 판.

작동 규칙에 따르면 파이프를 고정하는 방법에 관계없이 15x15mm의 정사각형 셀과 최대 직경 0.5cm의 그물로 고정이 보장됩니다. 현대 자동 장치를 시스템에 도입하여 파이프를 통해 흐르는 물의 흐름을 독립적으로 제어 할 수 있습니다 인적 요소이지만 원격입니다.

설치 옵션의 최종 선택이 발생해야합니다 건물의 개인 속성 및 개별 부품의 기능을 고려합니다. "뱀"시스템은 처음에는 추운 지역에 물을 공급 한 다음 바닥의 나머지 부분에만 물을 공급하도록 설계되었습니다.

라미네이트 또는 리놀륨 아래의 스크 리드가 일반적인 지표보다 얇아지면 추가 보강 메쉬가 히팅 파이프의 윤곽 위에 바로 그 아래에 배치됩니다.

콘크리트 스크 리드없이 어떻게합니까?

긴 대기 시간 (날씨가 좋지 않은 경우 약 한 달 이상)은 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 콘크리트 스크 리드 대신 바닥을 사용할 수 있습니다.파이프를 놓을 때 마감재 바닥에 인쇄물을 형성해야합니다. 상단에 라미네이트가 있으면 판지와 발포 폴리에틸렌을 사용하십시오. 타일 ​​아래에 붓는 것도 선택 사항입니다. 리놀륨과 마찬가지로 시멘트 결합 파티클 보드를 기반으로 특별한 디자인이 준비됩니다.

온수 바닥은 알루미늄 분배 판을 사용하여 나무 바닥에 설치됩니다. 필요한 그루브가 형성되는 사전 조리 된 보드. 파이프 위에 마분지, 합판 또는 석고 섬유 시트를 깔면 자신의 손으로 욕실의 표면을 최대한 평평하게 만들 수 있습니다. 이 물질이 위생 기준을 준수하는지 항상주의 깊게 확인하십시오.

지체 사이와 바닥의 표면에 파이프를 놓아 스크 리드없이 온수 바닥을 연결할 수 있습니다. 모듈 식 변형 (밀링 된 홈이있는 나무 블록)은 랙으로 교체 할 수 있으며 합판 시트는 슬랫으로 덮여 있습니다. 그들 사이의 간격은 파이프 설치에 사용됩니다. 통나무 사이에 놓으려면 파이프, 파이프 자체, 합판 및 최종 코팅을 통과하기위한 구멍이있는 방수, 절연, 반사판을 사용해야합니다.

바닥에 놓는 것은 방수 위에 랙의 틈에 단열재를 놓는 것을 의미하며 합판 또는 거친 보드는 위에 배치됩니다. 뉘앙스 : 파이프를 놓기위한 채널이 나타나도록 보드를 연마하십시오. 반사층은 호일로 만들어지며 브래킷을 사용하여 보드에 부착됩니다. 채널의 파이프는 위에 놓인 좁은 금속판으로 고정되며 플레이트 자체도 보드에 부착됩니다.

보드 대신 "잠금"형식 마운트로 서로 연결된 표준 크기 1x0.5 m의 폴리스티렌 매트를 사용할 수 있습니다.

바닥재 난방을 배치하는 방법에 관계없이 항상 바닥재의 열팽창 효과를 크게 상쇄 할 수 있기 때문에 간격을 0.1m 벽으로 유지하십시오. 소수성 코팅이 바닥 또는 통나무 위에 배치됩니다. 이 후에 만 ​​마무리 바닥이 형성됩니다.

스크 리드없이 가열 된 바닥을 형성하기위한 두 가지 설명 된 옵션 외에도 거품 또는 목재 기판, 마분지를 사용할 수 있습니다. 가볍고 상대적으로 얇은 바닥은 더 비싸고 내구성이 좋지 않지만 사용하는 것이 좋습니다.

• 필요한 경우 기존 코팅을 해체하지 않고 새 코팅을 깔고
• 집의 높이가 제한되면
• 설치 속도가 중요하다면
• 콘크리트 배달을 올바르게 준비 할 수없는 경우,
• 바닥이 나무라면
• 구조가 높고 하중을 초과 할 수없는 경우.

스크 리드가없는 바닥 난방 시스템은 설계를 촉진하는 것 외에도 또 다른 확실한 이점이 있습니다. 수리가 더 쉽습니다. 올바르게 배치하고 신중하게 조작 한 최고의 파이프조차도 갑자기 터질 수 있습니다. 여전히 전체 스크 리드를 사용하고 싶지만 28 일 동안 완전히 건조되지 않으면 적용해야합니다. 반 건조 믹스. 그 안에 특수 첨가제를 사용하면 필요한 양의 물을 줄일 수 있지만 그러한 건축 자재의 비용은 간단한 버전보다 높습니다.

스크 리드없이 바닥 난방을 설치하는 것은 바닥 면적이 2 평방 미터마다 0.2cm 인 경우에만 허용됩니다. 덜 균일 한 경우에도 가장 얇은 계약 레이어도 작성해야합니다.

가능한 오류

따뜻한 바닥을 처음 설치 한 숙련 된 가정 장인조차도 심각한 실수를 저지를 수 있습니다. 종종 말린 콘크리트 스크 리드는 균열 메쉬로 덮여 있습니다. 이 결함의 이유는 다양합니다. 다음과 같은 경우 모양을 피할 수 있습니다.

• 단열재의 최적 밀도를 관리하십시오.
• 이음새를 질적으로 줄이려면
• 권장 스크 리드 두께를 과대 평가하지 마십시오.
• 너무 빨리 말리거나 정상적인 응고 과정을 가속화하지 마십시오.
• 용액을 완전히 응축시키고 형성 과정에서 비율을 엄격하게 관찰하십시오.
• 레시피에 따라 가소제를 첨가하십시오.

단열재의 최소 밀도는 입방 미터당 35kg이며 콘크리트의 과도한 건조를 방지하기 위해 폴리에틸렌 필름으로 덮는 것이 도움이됩니다.

부주의, 돌진 및 생산 결함으로 인한 오류를 제외하고 설치 오류를 95 % 제거하십시오. 개요 디자인을 그리기. 시스템의 구현에 대해 생각하고 종이에 시스템을“보고”결함을 미리 감지하고 그 증상을 피할 수 있습니다. 어떤 이유로 냉각수 회로가 통과하지 않아야하는 가구 배치 영역 및 기타 장소를 스케치에 표시하는 것이 좋습니다.

데워 야 할 전체 면적은 각각 15 평방 미터의 섹션으로 나뉩니다. 어느 섹션에서나 파이프 라인의 설치 단계는 10cm입니다. 일반적인 실수는 사람들이 콜렉터를 설치하거나 하나의 가열 회로에 과도하게 가져와 다른 벽에서 멀어지게하는 것이 더 나은 시간을 생각하지 않는다는 것입니다. 따뜻한 바닥에 연결되는 열원을 올바르게 선택하십시오.

편안한 생활이 제공됩니다 열 운반체의 온도에서 40 ~ 45도바닥을 26-30도까지 데울 수 있습니다. 이러한 가열은 응축 보일러에 의해 제공되는 반면 다른 가열 장치는 물을 60도 미만으로 가열 할 수 없습니다.

따뜻한 바닥 위에 단열층을 두지 말고 실내에서 카펫을 사용하지 마십시오.이러한 솔루션은 가열 품질을 떨어 뜨릴뿐입니다. 폴리스티렌 단열재는 밀도가 높으며 거친 스크 리드의 거칠기를 수정할 수 없으므로 첫 단계부터 가능한 한 정확하게 모든 작업을 수행해야합니다. 폴리스티렌의 두께는 대부분의 제조업체의 권장 사항과 달리 10cm를 견딜 필요가 없습니다 (일반적으로 1cm에서도 8cm이면 충분합니다).

절연 층 위에 반사 필름을 깔아서는 안됩니다 (이것은 실수입니다). 그것은 폴리스티렌의 가장자리에 고르게 배치되고 감겨 져야합니다. 바닥 재료 자체는 댐퍼 테이프를 통해 벽에 더 가깝게 눌러 져야합니다. 완전히 다른 용도로 설계된 테이프로 부품을 연결하지 마십시오. 해로울 수 있습니다.

접착제로 블록의 가장자리에 기름칠을하십시오. 평신도들의 작업에서 종종 발견되는 또 다른 실수와 "shabashniks"는 벽과 다른 파이프 들여 쓰기입니다. 실제 장인은 모든 방에서 100mm 이상 균일하게 만듭니다.

파이프를 배치 할뿐만 아니라 파이프 라인의 회전을 구성 해야하는 경우 금속 플라스틱 구조를 수동으로 구부릴 필요가 있습니다 (스프링 및 기타 보조 도구의 도움이 아닌). 철망은 파이프의 표면에 닿아서는 안됩니다. 이는 중대한 오류로 간주됩니다. 열 수축 및 팽창에 따라 회로는 네트워크를 지속적으로 밀고 곧 변형되어 고장날 것입니다.

전문가 팁

전문가들에 따르면, 방의 가장 추운 부분에서는 "뱀"을 놓는 단계를 0.1m로 조일 필요가 있습니다. 먼저, 그들은 외벽 근처에 따뜻한 바닥을 놓아서이 작업을 수행합니다. 하나의 회로로 40 평방 미터 이상의 바닥을 가열하지 마십시오. 온도 조건이 다른 이웃 방에 대해 별도의 윤곽을 구성하는 것도 좋습니다. 스크 리드 아래에 플라스틱 파이프를 설치하는 것이 다른 재료의 파이프 라인을 설치하는 것보다 바람직합니다. 냉각수 온도는 필요한 수준에 도달하면 체계적으로 증가해야합니다. 연결 후 70-72 시간.

펌프의 가장 좋은 설치 지점은 보일러 바로 앞의 리턴 파이프입니다. 대부분 팽창 탱크는 회로의 가장 높은 부분에 장착되지만 폐쇄 멤브레인 시스템은 다른 방법으로 수행 할 수 있습니다. 실린더가 아닌 주 파이프 라인에서 가스 보일러를 공급하는 경우 지역 당국의 승인을 받아야합니다.허가 된 조직에서 일하는 특별히 훈련 된 직원 만이 작업에 참여해야합니다.

단면적이 1.6, 1.7 또는 2cm 인 단일 파이프의 힌지는 조인트에서 누출 위험이 최소화됩니다.

주거용 건물 바닥의 평균 온도는 현재 표준에 따라 26도이며 사람들이 주기적으로 방문하고 특별한 열 정권이 필요한 곳은 31 도입니다. 바닥의 ​​개별 부품과 다른 방의 코팅의 난방에서 허용되는 가장 큰 차이는 10 도입니다.

열 회수가 최적이되고 시스템이 과도하게 작동하지 않도록하려면 바닥을 조심스럽게 수평으로 조정해야합니다.

평면에서 5mm 이상의 편차는 허용되지 않습니다. 그것들의 존재는 공기와 불안정하고 비효율적 인 가열로 회로가 넘치게합니다. 증기 및 방수의 기능은 종종 폴리에틸렌 필름으로 수행되며 최소 두께는 0.02cm입니다. 그렇지 않으면 습기로부터 단열재를 완전히 보호 할 수 없습니다.

필름의 배치는 최대 100mm까지 겹치며 그 경계는 바닥과 벽의 교차점을 덮는 접착 테이프로 고정됩니다. 모든 하층이 놓여지고 파이프 자체가 설치되면 재료에 따라 다른 방식으로 압착해야합니다. 따라서, 금속-플라스틱 구조물은 24 시간 동안 6bar의 내부 압력을 받아야합니다. 이 전에 회로에 물이 100 % 채워지고 공기가 배수구를 통해 완전히 배출됩니다.

또 다른 옵션이 있습니다 : 냉각수를 채우고 온도를 80도까지 유지하고 30 분 동안 유지 한 다음 압력을 유지하면서 콘크리트 스크 리드를 넣습니다.

파이프 라인이 가교 폴리에틸렌으로 만들어져 압력을 낮추면 물을 추가 한 다음 30 분 후에 테스트를 반복해야합니다. 그런 다음 90 분 동안 기다렸다가 이전 압력을 복원하고 24 시간 동안 가열 회로를 그대로 둡니다. 이 일시 정지가 끝날 때까지 압력 강하는 최대 1.5bar가되어야합니다.

파이프 라인 및 추가 구성 요소의 모든 세부 사항을 장착하고 확인한 후 해당 위치를 촬영하고 랜드 마크를 참조하여 설명하십시오. 결과적으로 따뜻한 바닥을 수리 해야하는 경우 그러한 정보는 작업을 크게 단순화하고 속도를 높입니다.

매우 작은 영역 (예 : 소파, 안락 의자, 테이블 및 기타 가구 주변)을 가열해야하는 경우 플라스틱 튜브가 내장 된 유연한 롤이 선호됩니다. 이 기술을 사용하면 롤의 원하는 부분을 자르고 어떤 각도로든 구부릴 수 있습니다. 중요한 것은 유체 통과 채널이 그대로 유지된다는 것입니다.

이 점을 준수하면 따뜻한 바닥 설치에서 완전히 성공하고 수십 년 동안 안정적인 작동을 즐길 수 있습니다.

다음 비디오에서 자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 방법을 참조하십시오.